Дом из блоков своими руками

За последнее десятилетия дома из блоков приобрели большую популярность среди застройщиков. В первую очередь это связано с распространением блоков из ячеистого бетона. Этот строительный материал представлен большим количеством разновидностей: газоблоки, пеноблоки, газосиликатные блоки и др. Возвести дом из строительных блоков можно даже собственными силами, для этого не потребуется такого количества практики и опыта, как для кирпичной кладки.

Подробнее обо всех разновидностях строительных блоков читайте в статье «Строительные блоки: обзор», а в этой статье мы рассмотрим вопрос, что нужно, чтобы построить дом из блоков своими руками. Для внешних стен дома в качестве основного материала был выбран газобетонный блок, а для внутренних – пазогребневая гипсовая плита.

Основные инструменты для кладки блоков

Перед изложением хода работ необходимо сказать несколько слов об инструменте, который окажется полезным при строительстве дома из строительных блоков.

• Кельма – основной инструмент каменщика, без него не обходится кладка кирпича, понадобиться он и тут. Кельма или мастерок представляет собой заостренное полотно с ручкой на кронштейне. Ручка бывает деревянная или пластиковая, у кельмы на обратной стороне рукоятки обычно располагается боек для усадки кирпичей, в данном случае подойдут и кельмы без бойка, так для усадки будет использоваться другой инструмент.

 

 

 

Кельма с округлым окончанием и деревянной ручкой

 

 

• Киянка – незаменимый инструмент для усадки газоблока. Используется киянка с резиновым бойком. Амортизирующий эффект от резины не дает повредить хрупкий блок при ударе.

 

 

 

Киянка с резиновой рукоятью

 

• Шпатель-гребенка - строительный инструмент, представляющий собой ровное полотно с рукояткой. На конце полотна имеются квадратные зазубрины 8 мм или 6 мм. После нанесения кладочного клея на блок шпатель позволяет убрать излишки смеси. После проведения им по раствору и по слою кладочного клея на поверхности вещества образуются бороздки, которые улучшают усадку блоков. Кельма и шпатель обычно работают вместе, дополняя друг друга.

 

 

Шпатель-гребенка 2 в 1

 

• Ковш-кельма – альтернатива дуэту шпателя и кельмы. Может выполнять сразу функцию двух инструментов. В ковш укладывается необходимое количество клея, а зазубрены на концах позволяют делать бороздки. Такой инструмент позволяет человеку без достаточного опыта наносить ровный слой клея на блоки. Опытные каменщики по-прежнему отдают предпочтение шпателю и кельме.

 

 

Ковши-кельмы для разных видов блоков

• Пузырьковый уровень – измерительный прибор для определения вертикали и горизонтали плоскости. Представляет собой длинную рейку с колбой, в которой находится подкрашенная жидкость с пузырьком воздуха. Отклонения пузырька позволяют определить наклон плоскости по вертикали и горизонтали.

 

 

 

 

Пузырьковый уровень

 

• Гидроуровень – прибор для измерения уровня между двумя объектами на большом расстоянии друг от друга. Гидроуровень работает по принципу сообщающихся сосудов. Для работы с прибором потребуется два человека. Гидроуровень заполняется подкрашенной жидкостью или обычной водой. Обе колбы прислоняются к разным объектам, если оба объекта находятся на одном уровне, то отметки на шкалах в колбах будут одинаковыми.

 

 

Гидроуровень

 

• Рубанок для блоков (терка) – инструмент для снятия неровностей на поверхности блока для последующей кладки. Для разных материалов изготавливают отличные друг от друга виды поверхностей. Для пеноблоков используется покрытия, напоминающие кухонную терку.

 

 

 

Угловая терка для труднодоступных мест кладки

 

• Бетономешалка – оборудование для перемешивания растворов и смесей. Бетоносмесители бывают ручные и электрические. В электрических вращение осуществляется с помощью электродвигателя без участия человека. Конструкции делятся на два типа. У одних вращается сам барабан, а лопасти остаются неподвижными, у других идет обратный процесс – мотор-редуктор вращает лопасти при неподвижном барабане.

 

 

Бетоносмеситель электрический

 

• Дрель-миксер – насадка миксер может устанавливаться на перфоратор или дрель для смешивания растворов. Для этого инструмент должен работать на низких оборотах с большим крутящим моментом.

 

 

 

 

Дрель-миксер

• Ножовка – ручной инструмент для распиловки блоков. При кладке в некоторых ситуациях приходится резать блоки, чтобы завершить возведение стены, поэтому ножовка оказывается наиболее простым и эффективным инструментом. Обычно ножовка для блоков имеет большой зуб, усиленный твердыми сплавами, и широкое полотно выгнутой формы. Ручное пиление применяется для газобетонных, пенобетонных, полистиролбетонных и других блоков с пористой структурой.

Для резки строительных блоков используется специальная направляющая, которая позволяет минимизировать скосы при резке.

 

• Ручная циркулярная пила – инструмент с вращающимся режущим диском, работающий от электрической сети или от аккумуляторной батареи. Эта разновидность пил тоже используется для резки строительных блоков. Для распила бетонных блоков используются пилы с алмазными дисками. В конструкции обычно предусмотрены кнопка от случайного пуска и защитный кожух, закрывающий диск со стороны оператора. Некоторые модели работают на бензиновом двигателе (бензорезы), но для относительно мягких газоблоков достаточно и электрических агрегатов.

После резки блоков остается большое количество пыли, её можно пустить в дело. Смешанные с раствором частицы блока используются для последующего замазывания сколов, отбитых углов и других повреждений на кладке.

 

Циркулярная пила с направляющей

• Болгарка (угловая шлифовальная машина) – используется некоторыми строителями для резки блоков. Работает от электросети. При работе рекомендуется устанавливать защитный кожух. Шлифовальные машины управляются обеими руками. В качестве режущего механизма для реза бетонных изделий используется алмазный диск. Алмазный диск может иметь специализированное назначение (гранит, бетон, строительный материал) или быть универсальным.

При распиливании блоков с помощью болгарки или ручной циркулярной пилы разрез может не получится на всю площадь блока, поэтому брусок опиливается со всех сторон, а потом разламывается. При этом центральной части среза потребуется зачистка.

 

Болгарка (УШМ)

• Штроборез или бороздодел – инструмент для создания углублений в стене под коммуникации (электрику) и укладку арматуры. Электрические штроборезы помогают делать работу быстро и без лишних усилий. Большинство блоков, используемых для кладки стен имеют не очень большую плотность, поэтому для работы с ними мощного штробореза не потребуется (1 – 1,8 кВт). Штроборезы состоят из режущих дисков (которых бывает 1 или 2 в зависимости от глубины и ширины прорезаемого паза), ограничителя (саласок или ролика) и рукоятки. Глубина реза у многих моделей может изменяться под конкретные задачи.

Некоторые электрические штроборезы способны затягивать образующуюся каменную пыль в специальную трубку. Это позволяет обезопасить легкие при работе.

 

Инструмент с двумя лезвиями для штробления

 

• Ручной штроборез имеет вид изогнутой трубы с двумя рукоятками. На конце располагается двухсторонний резец. Газоблоки и пеноблоки легко поддаются механической обработке, поэтому при кладке можно обойтись и ручным вариантом.

 

 

 

Ручной штроборез

Раствор для кладки блоков: делаем сами

В качестве вяжущего элемента при кладке дома из газобетонных блоков используется цементный раствор и специальный клей для кладки. Основные работы будут вестись именно с использованием кладочного клея, он продается в виде готовых смесей, в состав входит цемент, песок, элементы, увеличивающие пластичность, и особые полимерные соединения.

Преимущества клеевой кладки заключаются в возможности делать шов 2 - 3 мм, тогда как при кладке на цементный раствор толщина шва делается 8 – 10 мм. Тонкий шов позволяет сократить мостик холода между кладкой.

 

 

Морозостойкий клей для блоков

Существуют две разновидности кладочного клея: зимний и клей для плюсовых температур. Зимний предназначен для работы в условиях минусовых температур (до – 10 градусов). Морозоустойчивость позволяет ему схватываться при низких температурах, при этом время выработки клеевого раствора сокращается до 30 минут. Обычный клей используется при положительной температуре, раствор сохраняет пригодную для работы консистенцию в течение 2 – 3 часов.

Для разведения клеевой смеси можно воспользоваться пластиковым ведром или любой другой емкостью. В смесь добавляется теплая вода (50 – 60 градусов), затем раствор тщательно перемешивается с помощью дрели-миксера или вручную. После перемешивания, клей должен отстояться 10 – 15 минут, в результате раствор должен приобрести пластичную консистенцию. Клей не должен терять влагу, чтобы не напитывать блоки водой. Один мешок смеси обычно рассчитан на 1 м.куб кладки.

При кладке первого ряда блоков используется цементный раствор. Главными ингредиентами служат цемент марок М400 и М500, песок мелких фракций и вода. Песок предварительно просеивается, чтобы избежать попадания в раствор камней и других посторонних объектов.

В емкость для приготовления раствора (тара, ведро, бетоносмеситель) закладывается половина песка, цемент и вода, после перемешивания засыпается вторая половина песка. По мере перемешивания в раствор добавляется вода до достижения раствором густой однородной массы.

Прочность цемента на сжатие зависит от его марки. Марка обозначается буквой М и измеряется в кг/см.кв. Чем прочнее цемент, тем меньше его добавляют в раствор. Для М400 оптимальное соотношение - 1 часть цемента на 3 части песка. Для М500 - 1 часть цемента на 4 части песка. М300 замешивается в пропорции 2,5 части песка на 1 часть цемента.

Известь позволяет сделать раствор более «теплым», также благодаря ей влага лучше удерживается в растворе. Свойство удерживать влагу полезно при кладке, благодаря этому раствор не мочит блоки. В раствор, замешанный в пропорции 4 к 1, известь добавляется в пропорции 0,5 – 1,5 частей. Смесь становится менее гидрофобной и приобретает пластичность, что удобно при кладке. Пластичный раствор становится тягучим. Для повышения пластичности также можно воспользоваться специальными пластификаторами.

В некоторые цементные смеси уже на стадии производства включен пластификатор.

Технология кладки внешних стен дома из блоков

Кладка блоков производится на подготовленный фундамент (о разных видах фундаментов можно узнать из статьи «Как выбрать тип фундамента» и из статьи «Какой ленточный фундамент легче построить - сборный или монолитный?»).

• Перед началом кладки необходимо внимательно осмотреть поверхность фундамента и армопояс, наплывы счищаются, а мусор сметается. По всему периметру, где будет производиться кладка, в качестве гидроизоляции раскладывается рубероид. Листы должны перекрывать друг друга внахлест. На рубероиде, согласно проекту дома, необходимо наметить дверной проем. Нивелиром проверяется уровень всего фундамента.

 

• Начинать кладку нужно с самого высокого угла фундамента. Его находят с помощью гидроуровня. Первый блок укладывается без раствора. Относительно первого на всех остальных углах выставляются другие блоки, после чего проводятся замеры уровня.

 

 

 

Выравнивание блоков с помощью гидроуровня

 

• Блоки выставляются по всем углам дома и выравниваются между собой с помощью гидроуровня. Внешние углы должны совпадать между собой. Первые блоки можно положить на раствор. На блок сверху горизонтально ставится уровень. Усадка перекошенных углов на раствор осуществляется с помощью резиновой киянки.

 

 

 

Кладка углового блока на раствор

• Когда раствор схватился и нет опасности сдвинуть блок неловким движением, между углами натягивается причалка. Кладку надо начинать с углов. На горизонтальную плоскость выкладывается раствор. Толщина первого шва составляет 10 – 30 мм. Для разравнивания используется кельма каменщика. На тычок (боковая сторона) углового блока с помощью кельмы наносится кладочный клей, после этого клеевой слой разравнивается шпателем. После шпателя на поверхности смеси остаются вертикальные борозды. Иногда клей удобно нанести на тычок укладываемого блока.

Шпатель-гребенка используется для удаления излишков раствора и клея и для ровнения.

 

 

Борозды от шпателя-гребенки

• Для кладки последующих блоков кельмой каменщика распределяем раствор по горизонтальной плоскости. Убираем излишки раствора, которые образуются на краях шва при надавливании на блок. Избыточный раствор удаляется кельмой и укладывается на горизонтальную плоскость для укладки следующего блока в ряду. Блоки стыкуются друг с другом притиркой. Сверху блок проверяется уровнем относительно углового блока и усаживается резиновой киянкой. Клеевой раствор наносится по аналогии с первым блоком, вертикальные швы должны составлять 2 – 3 мм.

Геометрия блоков не всегда отличается идеальностью, особенно, если речь идет о пеноблоках неавтоклавной обработки. В этих случаях все расхождения в размерах между блоками стараются оставлять на внутренней стороне стены. Внешнюю часть стены делают ровной.

 

• Когда первый ряд готов, поверхность блоков обрабатывается теркой, чтобы избавиться от неровностей и зазубрин. Образовавшуюся бетонную пыль удаляют с помощью щетки или метлы. Первый ряд необходимо проштробить – создать две борозды под арматуру. Для упора можно закрепить на блоке деревянную рейку. Вдоль рейки с помощью электрического или ручного штробореза делаются ручные борозды.

Штробление делается, когда раствор схватится, так как интенсивное физическое воздействие может сбить уровень.

 

Штробление двух борозд для армирования

• В пустые пазы для придания монолитности конструкции закладывается первый слой клея, после этого в углубления укладывается арматура (8 – 10 мм), которая утапливается в клее. Сверху добавляется второй слой кладочного клея, используйте лишний клей, который выдавился при погружении арматуры. На углах арматура не стыкуется, а сгибается. Если требуется совместить два куска арматуры, то они укладываются в пазы друг с другом с запасом длины. Армирование повторяют каждые 3 – 4 слоя кладки.

При кладке в жаркую погоду клей может пересыхать, чтобы такой ситуации не возникало поверхность нижнего блока взбрызгивают водой.

 

Армирование

 

• При кладке оконных или дверных перемычек используются швеллер или два уголка, которые располагаются над окном или дверным проемом. С помощью болгарки или циркулярной пилы в блоках выпиливаются пазы, которые стыкуются со швеллером над оконным или дверным проемом.

 

 

 

Перемычка из U-образных блоков

 

• Также существует способ возведения перемычек с помощью U-образных блоков. Блоки фиксируются на деревянных опорах. Внутри U-образного блока сваривается армирующий каркас, который заливается бетоном.

 

 

 

 

Армирование перемычки из U-образных блоков

Кладка перегородок внутри дома

Внутренние стены дома называются перегородки. Они не выполняют несущих функций, а только делят помещение жилища на комнаты. Их обычно возводят после окончания работ после кладки стен и монтажа кровли. В доме из блоков перегородки могут выполняться из любого материала. Подробнее остановимся на пазогребневых гипсовых плитах (ПГП).

Пазогребневые гипсовые плиты (ПГП) – это особый вид плит, изготавливаемых из строительного гипса. Материал имеет небольшой вес и прост при монтаже. Стыковка происходит с помощью системы паз-гребень. Перегородка собирается по принципу конструктора.

• Сначала необходимо подготовить поверхность для монтажа. В месте, в котором планируется установить перегородку, убирается пыль и грязь, после этого делается цементная стяжка на толщину стены.

Все работы сопровождаются контролем уровня горизонталей, после закладки стяжки рядом с ней натягивают причалку.

• Монтаж перегородок из ПГП производится на специальный гипсовый клей, по способу приготовления он схож с кладочным клеем (в смесь добавляют воду и смешивают до густого состояния). Когда стяжка схватилась, её грунтуют и покрывают гидроизолирующим покрытием, которое тоже устанавливается на гипсовый клей.
• На гидроизолирующем покрытии размечаются дверные проемы. Кладка ведется от несущей стены. На гидроизоляцию кельмой наносится слой клея, на который устанавливается плита. Плита усаживается с помощью киянки и проверяется уровнем.
• Вертикальный шов промазывается плиточным клеем, после чего устанавливается следующая гипсовая плита. Если после монтажа цельных плит остается зазор, необходимо вырезать доборный элемент с помощью ножовки.

 

• Перевязка нижних рядов осуществляется с помощью смещения вертикальных швов - каждый чётный ряд начинается с половины плиты. Перевязка с несущей стеной достигается с помощью анкеров, гибких подвесов или арматурных стержней. При этом между перегородкой и стеной должен оставаться зазор 1 – 2 см. После окончательного застывания клея этот зазор заполняют раствором или монтажной пеной.

 

 

Гибкая пластина связывает плиту с несущей стеной

Перевязка швов – это особая система, используемая в кладке для создания монолитной конструкции. Верхние ряды перевязывают швы нижнего ряда. Перевязка может осуществляться между стенами (например, между облицовкой и «черновой» стеной).

Перегородка перевязывается с несущей стеной дома. Связи могут быть жесткие (неподвижные) и гибкие (подвижные). Гибкие делаются в тех случаях, когда перегородка подвержена механическим колебаниям. При гибких связях колебания перегородки не разрушают несущую стену. Подвижное соединение может осуществляться в виде толстой проволоки или гибких подвесов, гнущихся на девяносто градусов. Подвес одним концом прикручивается саморезами к плите, другим – присоединяется к стене. При жестких связях конструкция получается прочнее, но и больше колебаний перегородки переходит на несущую стену. Неподвижная перевязка осуществляется с помощью армированных стержней, которые всверливаются в стену и фиксируются в швах перегородки. Подобные способы перевязки могут осуществляться с любыми перегородками.

 

• При кладке плит над дверным проемом устанавливается поддерживающая конструкция из дерева, которая будет удерживать плиты, пока не схватится клей.