Монтаж гибкой черепицы

Какие крыши подходят для гибкой черепицы

Гибкую черепицу укладывают на скатные крыши. Большинство производителей рекомендуют использовать материал на скатах с уклоном от 12°.
Покрытие хорошо подходит для:

• двускатных крыш;
• вальмовых и полувальмовых конструкций;
• многощипцовых крыш;
• кровель со слуховыми окнами;
• крыш сложной формы с большим количеством ребер и ендов.

На крышах сложной формы гибкая черепица часто позволяет сократить количество отходов при раскрое, по сравнению с листовыми материалами.

Если речь идет о реконструкции старой кровли, перед началом работ проверяют состояние стропильной системы. Древесина не должна иметь следов гнили, плесени или серьезных повреждений насекомыми. Ослабленные участки лучше заменить заранее, пока кровельный пирог еще не собран.

Инструменты и комплектующие

Для монтажа гибкой черепицы потребуется набор ручного и электрического инструмента.

Основной перечень выглядит так:
• рулетка и строительный карандаш — для разметки;
• шнур-причалка — для нанесения монтажных линий;
• молоток — для забивания гвоздей;
• шуруповерт — для крепления основания и отдельных комплектующих;
• кровельный нож с загнутым лезвием — для раскроя гонтов;
• шпатель — для нанесения мастики;
• ножницы по металлу — для подрезки металлических планок;
• строительный фен — для работы при низких температурах;
• пистолет для герметика;
• страховочное оборудование для работы на высоте.

Кроме инструмента, потребуются:
• подкладочный ковер;
• ендовый ковер;
• битумная мастика;
• кровельные гвозди;
• карнизные и фронтонные планки;
• планки примыкания;
• коньково-карнизная черепица;
• коньковый аэратор или точечные аэраторы.

Оптимальная температура для монтажа — от +5 до +25 °C. Если работы выполняют в холодную погоду, гонты обычно выдерживают в теплом помещении не менее суток.

Основание под гибкую черепицу

Гибкую черепицу укладывают только на сплошной настил. Он обеспечивает ровную поверхность и равномерно распределяет нагрузку. Для устройства основания используют:

• плиты ОСБ-3;
• влагостойкую фанеру ФСФ;
• шпунтованную или обрезную доску.

На практике чаще применяют ОСБ или влагостойкую фанеру. Настил из досок допускается, но используется реже. Древесина может менять размеры в зависимости от влажности, поэтому сохранить с ней ровную поверхность сложнее.

Толщину листов подбирают с учетом шага стропил. Например, при шаге 600 мм обычно используют ОСБ толщиной 12 мм, а при увеличении расстояния между стропилами толщину основания также увеличивают.

Между соседними листами оставляют компенсационный зазор 3–5 мм. Так древесина не деформирует поверхность при расширении. Влажность пиломатериалов для основания не должна превышать 18–20%.

Кровельный пирог под гибкую черепицу

Если крыша утепленная, кровельный пирог обычно состоит из нескольких слоев:

1. Внутренняя отделка.
2. Пароизоляция.
3. Утеплитель между стропилами.
4. Гидроизоляционная мембрана.
5. Контробрешетка.
6. Сплошной настил.
7. Подкладочный ковер.
8. Гибкая черепица.

Каждый слой выполняет свою задачу. Пароизоляция ограничивает поступление водяного пара из жилых помещений в утеплитель.

Утеплитель снижает теплопотери. Гидроизоляционная мембрана защищает утеплитель от влаги, которая может попасть под кровлю.

Контробрешетка создает зазор между гидроизоляцией и настилом — по нему будет циркулировать воздух. Поверх нее устраивают сплошной настил.

Монтаж подкладочного ковра

Подкладочный ковер выполняет функцию дополнительной гидроизоляции и защищает основание от влаги.

Схема укладки зависит от уклона крыши. Если уклон ската не превышает 18°, подкладочный ковер обычно укладывают по всей площади кровли. На более крутых скатах допускают частичную укладку — только в наиболее нагруженных местах:

• вдоль карнизных свесов;
• в ендовах;
• на коньках и ребрах;
• вдоль фронтонов;
• возле труб и других примыканий.

Некоторые производители рекомендуют укладывать подкладочный ковер по всей площади независимо от уклона. Поэтому перед монтажом важно свериться с инструкцией к конкретной коллекции черепицы.

Полотна раскатывают снизу вверх с нахлестом. Его размер зависит от уклона — эту информацию всегда можно найти в сопроводительной документации к материалу.

Устройство ендов
Ендова — внутренний угол между скатами. Сюда стекает основной объём воды, поэтому это самое уязвимое место кровли.

Вдоль ендовы укладывают дополнительную полосу подкладочного ковра шириной не менее 50 см в каждую сторону от оси. Поверх монтируют ендовый ковёр — он плотнее и надежнее обычного.

Гонты с соседних скатов не заводят друг на друга — каждый скат обрезают отдельно. Гвозди не ставят ближе 30 см к оси ендовы, чтобы не нарушить герметичность. Края гонтов фиксируют битумной мастикой.

Установка металлических планок

Металлические планки защищают края кровли от влаги и ветра. На карнизных свесах ставят капельники — они отводят воду с края крыши. На фронтонах — торцевые планки, они закрывают торец основания от косого дождя. В местах примыкания к стенам и трубам устанавливают планки примыкания.

Их монтируют поверх подкладочного ковра, крепят кровельными гвоздями или саморезами с шагом 120–150 мм, нахлест между планками — 30–50 мм. Конкретные цифры могут незначительно отличаться в зависимости от производителя, перед монтажом сверяемся с инструкцией.

Когда основание подготовлено, уложен подкладочный ковер и установлены металлические планки, можно переходить к монтажу гибкой черепицы.

Перед началом работ проверяем маркировку упаковок. На одном скате не рекомендуется использовать материал из разных производственных партий: оттенок гонтов может немного отличаться. Чтобы цвет кровли выглядел равномерным, гонты обычно берут сразу из нескольких упаковок и укладывают вперемешку.

Для работы на большой высоте заранее устанавливают подмости и используют страховочное оборудование.

Устройство стартовой полосы. Монтаж начинают со стартовой полосы вдоль карнизного свеса. Ее собирают из специальной коньково-карнизной черепицы либо из рядовых гонтов с отрезанными лепестками.

Стартовую полосу укладывают с отступом 10–20 мм от перегиба карнизной планки и закрепляют кровельными гвоздями.

Разметка ската. Перед укладкой основных рядов на скате удобно выполнить разметку с помощью шнура-причалки. Горизонтальные и вертикальные линии помогают контролировать положение гонтов и сохранять ровный рисунок, особенно на длинных или сложных скатах.

Укладка рядовой черепицы. Первый ряд гонтов укладывают поверх стартовой полосы так, чтобы лепестки перекрывали места крепления нижнего ряда.

Монтаж обычно начинают от центра карнизного свеса и постепенно продвигаются к фронтонам. На длинных скатах такой способ помогает сохранить симметрию рисунка.

Каждый следующий ряд смещают относительно предыдущего согласно схеме производителя. Чаще всего смещение составляет половину лепестка или задается специальными монтажными метками на гонтах.

Крепление гонтов. Количество гвоздей зависит от уклона крыши:
при уклоне до 45° обычно используют 4 гвоздя на один гонт;
при уклоне более 45° — 6 гвоздей.

Гвозди забивают строго перпендикулярно основанию. Шляпка должна плотно прижимать черепицу, но не прорезать ее.

Работа при низкой температуре. При температуре ниже +5 °C участки с самоклеящимся слоем дополнительно прогревают строительным феном. Это помогает материалу быстрее сформировать герметичное покрытие.

Вентиляция подкровельного пространства

Под кровлей постоянно образуется влага: часть водяного пара поднимается из помещений, часть появляется из-за перепадов температур. Если её не выводить, она оседает на утеплителе и деревянных конструкциях — со временем это приводит к гниению и потере теплоизоляции.

Чтобы этого избежать, между гидроизоляцией и сплошным настилом делают вентиляционный зазор. Воздух поступает через карнизные свесы, проходит под кровлей и выходит через конек или аэраторы. Так влага не задерживается, а уходит естественным путем.

Если скат длинный или установить коньковый аэратор невозможно, используют точечные аэраторы. Их ставят из расчета один на 50–60 м² кровли, но точное количество лучше сверить с инструкцией к вашей черепице.

Примыкания и проходы через кровлю

Проход вентиляционных труб
Для вывода вентиляционных каналов используют готовые проходные элементы, совместимые с конкретной коллекцией черепицы. Основание проходного элемента заводят под верхний ряд гонтов, а нижнюю часть оставляют поверх покрытия, чтобы вода свободно стекала вниз по скату.

Основание дополнительно фиксируют кровельными гвоздями и герметизируют битумной мастикой. После этого устанавливают вентиляционный выход.

Примыкание к стенам и дымоходам
Места примыкания кровли к стенам и дымоходам требуют дополнительной гидроизоляции. Сначала вдоль примыкания укладывают ендовый ковер или специальную ленту примыкания. Затем устанавливают металлическую планку примыкания — её верхний край заводят на стену не менее чем на 30 см, а стык герметизируют силиконовым или полиуретановым герметиком.

Если речь идёт о кирпичном дымоходе, в кладке обычно делают штробу, в которую заводят верхний край планки. После этого место соединения заполняют герметиком.

Мансардные окна
При установке мансардных окон используют фирменные оклады производителя. Они помогают организовать правильный отвод воды вокруг окна и упростить устройство примыканий.

Монтаж конька и ребер крыши

После укладки рядовой черепицы переходят к устройству конька и ребер. Для этого используют коньково-карнизную черепицу. Ее разделяют на отдельные фрагменты по предусмотренным линиям и укладывают с нахлестом по направлению, противоположному преобладающему ветру.

Под коньком часто устанавливают конек-аэратор. Он обеспечивает постоянный выход воздуха из подкровельного пространства.

Что упускают при укладке гибкой черепицы

При самостоятельном монтаже большинства проблем можно избежать, если знать, где они возникают чаще всего.

• Забыть про зазоры между листами ОСБ или фанеры. Летом материал расширяется, листы упираются друг в друга, и основание идёт волнами. Черепица на такой поверхности лежит неровно.
• Укладывать черепицу на сырое основание. Когда доски или плиты высохнут, они могут повестись — где-то появятся бугры, где-то впадины.
• Экономить на вентиляционном зазоре. Влага из дома не выводится, оседает на утеплителе и стропилах — гниль, грибок и холодная крыша.
• Использовать меньше гвоздей, чем нужно, или забивать их без системы. При сильном ветре черепицу может оторвать, а со временем крепёж расшатывается.
• Укладывать гонты из разных партий рядом, не перемешивая. Разница в оттенке становится заметной.
• Монтировать в холод, не прогревая гонты. Самоклеящийся слой не работает, края со временем отходят, появляются неплотные стыки.
• Слишком быстро проходить ендовы и примыкания — самые сложные узлы. На них приходится основная нагрузка, ошибки здесь могут привести к протечке.