Монтаж металлочерепицы своими руками

Замеры и расчет материала

Перед заказом кровельного покрытия замеряют все скаты. На простой двускатной крыше измеряем длину карниза, длину ската от конька до карниза и проверяем диагонали. Если диагонали не совпадают — крыша не прямоугольная, листы придётся подгонять внимательнее, иначе швы разойдутся.

На крышах сложной формы скатов больше — каждый замеряют отдельно и наносят на схему. Расчет металлочерепицы на крышу ведут по тому же принципу: для каждого ската своя арифметика. Для подсчета листов берут:

• рабочую ширину листа (не полную);
• длину ската;
• величину карнизного свеса;
• количество горизонтальных нахлестов, если листы короткие;
• запас на подрезку.

На простой двускатной крыше достаточно 5–10% запаса. На сложных крышах — до 15%, подрезки будет больше.

Доборные элементы считают отдельно: коньки, ендовы, торцевые и карнизные планки, планки примыкания. Каждый — по фактической длине элемента плюс нахлесты 100–200 мм.

Выбор металлочерепицы

Цвет выбрать проще всего, но это последний шаг. Сначала смотрим на три параметра: толщину стали, высоту профиля и вид полимерного покрытия.

Для частного дома берут сталь 0,45–0,5 мм. Листы 0,5 мм при монтаже меньше гнутся и царапаются. Высота профиля влияет не только на внешний вид. Чем она больше, тем жёстче лист — он лучше держит снеговую и ветровую нагрузку. 

Популярные профили: Каскад, Андалузия, Квинта, Классик, Банга. Отдельно стоит упомянуть металлочерепицу Монтеррей, монтаж которой ничем не отличается от классических вариантов, а популярность одна из самых высоких — за узнаваемую волнообразную форму и хорошее соотношение цены и характеристик.

Полимерное покрытие металлочерепицы: какое лучше — смотрим на климат и условия, в которых будет работать кровля.

Для средней полосы достаточно полиэстера или матового полиэстера. Для южных регионов и открытых участков лучше присмотреться к полиуретану — он справляется и с жарой, и с ультрафиолетом.

Подготовка к монтажу: инструменты и перевозка листов

Для монтажа кровли потребуется следующий инструмент:

• рулетка;
• строительный уровень;
• шуруповерт;
• молоток;
• ножницы по металлу;
• высечные электроножницы;
• ручные кровельные ножницы;
• кровельная киянка;
• кровельные клещи;
• пистолет для герметика;
• кровельный герметик;
• щетка для стружки.

Для примыканий к трубам и стенам иногда нужна болгарка с алмазным диском — например, чтобы сделать штробу в кирпиче. Но резать саму металлочерепицу болгаркой не рекомендуется: перегрев разрушает защитное покрытие. Некоторые кровельщики используют дисковые пилы с твердосплавными дисками, но производители и это не одобряют — по той же причине.

Транспортировка и хранение
Если листы погнули при перевозке, на крыше это уже не исправить.Поэтому перевозить их лучше на ровном основании, без перегибов. Длинные листы уместно разгружать вдвоём.

Переносим металлочерепицу в вертикальном или слегка наклонном положении, удерживая за края — так меньше риск деформировать материал.

Для хранения листы укладывают в ровный штабель. Если монтировать кровлю планируют не сразу, между рядами прокладывают деревянные рейки — для вентиляции. При длительном хранении материал лучше разместить под навесом или в сухом проветриваемом помещении.

Пароизоляция, утеплитель, обрешетка — что и зачем

Перед укладкой покрытия собирают «кровельный пирог». Его состав зависит от того, будет крыша утепленной или холодной. Для утепленной кровли слои идут в таком порядке (от помещения к улице):

1. внутренняя отделка;
2. пароизоляция;
3. утеплитель между стропилами;
4. гидроизоляция;
5. контробрешетка;
6. обрешетка;
7. металлочерепица

Пароизоляция
Пароизоляцию кладут со стороны помещения — она не даёт влажному воздуху из дома проникнуть в утеплитель. Обычные полиэтиленовые пленки стоят дёшево, чуть хуже пропускают водяной пар. Армированные или фольгированные — дороже, но надёжнее, особенно в парных помещениях. Полотна укладывают с нахлестом, который рекомендует производитель, стыки проклеивают специальной лентой.

Утеплитель
В частных домах чаще всего используют минераловатные плиты. Толщину подбирают по климатической зоне: для средней полосы это 150–200 мм, на юге — 100–150 мм, на севере — до 250 мм. 

Альтернатива — экструдированный пенополистирол (XPS). Он не боится влаги и плотнее ваты, но почти не пропускает пар. Для деревянных крыш его используют реже — без вентиляции стропила могут начать гнить.

Гидроизоляция
Сверху утеплителя делают гидроизоляцию кровли под металлочерепицу. Этот слой защищает утеплитель и деревянные конструкции от конденсата и случайных протечек. 

Мембрану раскатывают горизонтально, с нахлёстом 100–150 мм, стыки проклеивают бутиловой лентой. На коньке гидроизоляцию не соединяют вплотную — оставляют зазор для выхода воздуха.

Важный нюанс: супердиффузионные мембраны можно стелить прямо на утеплитель, обычные плёнки — нет, им нужен зазор. Если положить обычную плёнку без зазора, утеплитель намокнет и перестанет греть.

Контробрешетка и обрешетка
Поверх мембраны монтируют контробрешетку для металлочерепицы — бруски 50×50 мм. Они создают вентиляционный зазор, по которому воздух движется от карниза к коньку. Если циркуляция нарушается, под кровлей скапливается влага.

Следом идет обрешетка под металлочерепицу — шаг зависит от профиля, точные цифры смотрим в инструкции производителя. Для Монтеррея и похожих профилей шаг обычно 350 мм по осям. На обрешетку часто идет доска 25×100 мм. Пиломатериалы перед монтажом желательно обработать антисептиком.

Раскройка листов металлочерепицы

Почти ни один скат не обходится без подрезки. Для раскроя используют ручные ножницы по металлу, высечные электроножницы или электрические ножницы.

Ручными ножницами удобно резать по разметке — они не деформируют лист. Высечные электроножницы подходят для длинных прямых отрезов, электрические — для фигурной резки.

Резать листы удобно на ровной поверхности: на земле или на козлах. На весу лист вибрирует, рез получается неровным.

После резки металлическую стружку сразу удаляют мягкой щеткой — если её оставить, она начнёт ржаветь прямо на крыше. Если на поверхности появились царапины или повреждения защитного слоя, их подкрашивают ремонтной эмалью в цвет покрытия.

Доборные элементы и их монтаж

Полноценная кровля состоит не только из листов покрытия. Доборные элементы для металлочерепицы защищают конструкцию от воды и придают кровле законченный вид. 

К ним относятся: 

• карнизные планки, 
• торцевые планки, 
• коньковые элементы, 
• планки примыкания, 
• верхние и нижние планки ендовы, 
• снегозадержатели.

Карнизная планка
Карнизная планка металлочерепицы: ее установка — обязательный этап. Именно этот элемент направляет воду в желоб и защищает лобовую доску от намокания. Крепят ее поверх лобовой доски до укладки листов, с нахлестом около 100 мм. Перед монтажом планки устанавливают крюки водосточной системы. 

Торцевая планка
Торцевые планки защищают края кровли от бокового дождя и ветра. Их крепят поверх листов после завершения монтажа, саморезами в верхнюю волну.

Ендова
Внутренний угол между скатами — ответственное место. Ендову для металлочерепицы монтируют в два этапа. Сначала укладывают нижнюю планку (она отводит воду) и часто — дополнительный слой гидроизоляции. После укладки листов сверху монтируют декоративную верхнюю планку.

Примыкания
Места примыкания кровли к стенам и дымоходам требуют особого внимания. Планки примыкания ставят так, чтобы вода отводилась поверх покрытия, а не под него. Для кирпичных труб в кладке часто делают штробу, в которую заводят верхний край планки.

Конек
Коньковые элементы закрывают верхний стык скатов и обеспечивают вентиляцию подкровельного пространства. Под конек укладывают уплотнитель, который не перекрывает вентзазор полностью, иначе циркуляция воздуха нарушится. Иногда используют специальные вентиляционные элементы.

Укладка металлочерепицы

Перед началом работ разберем, как правильно крыть крышу металлочерепицей. Листы начинают укладывать от карниза и торца ската. На двускатных крышах монтаж ведут справа налево или слева направо — выбранного направления придерживаются на протяжении всего ската.

Первый лист выравнивают по карнизу и торцу, делая свес 40–50 мм. После временной фиксации к нему присоединяют второй, и только затем окончательно выравнивают весь блок.

Если использовать длинные листы (4–4,5 м), горизонтальных стыков не будет, но поднимать их на высоту сложнее. Для длинных скатов это оправданно — меньше стыков, выше надежность.

Крепление листов
Крепление металлочерепицы саморезами выполняют специальными кровельными саморезами с уплотнительной шайбой EPDM. Саморезы вкручивают в нижнюю часть волны — там, где лист плотно прилегает к обрешетке. Не перетягиваем крепёж: слишком сильно сжатая шайба теряет эластичность и быстрее разрушается. На 1 м² кровли обычно уходит 6–8 саморезов.

Места, которые требуют опыта
Наиболее уязвимые места на крыше — ендовы, дымоходы, мансардные и слуховые окна, примыкания к стенам и конёк. Если опыта в кровельных работах нет, ендовы и примыкания к трубам лучше не браться делать самому — именно на этих участках чаще всего возникают протечки.

Снегозадержатели
Снегозадержатели на металлочерепицу — их установка особенно нужна в регионах, где снег обычное дело. Они не дают снежной массе съехать лавиной и защищают водостоки, крыльцо и дорожки у дома. На крутых скатах (от 25° и выше) — практически обязательны. Крепят их через кровлю прямо к обрешетке.

Перемещение по кровле
По кровле ходят в обуви на мягкой подошве и наступают только в нижнюю часть волны — там, где под листом идет обрешетка. В гребень не наступаем, чтобы не помять лист. На солнце покрытие может быть скользким — лучше перестраховаться.

Металлочерепицу монтировать несложно, если не торопиться. Точные замеры, правильный пирог, верный шаг обрешетки, аккуратная установка доборных элементов — каждый из этих этапов влияет на результат. Укладка металлочерепицы на двухскатную крышу, выполненная по технологии, не потребует ремонта годами.