Система канализации: выбор труб и насосов

С чего начать устройство канализации

Канализация в частном доме обычно состоит из внутренней разводки, наружного трубопровода и сооружения для сбора и очистки стоков — септика, станции биологической очистки или герметичной накопительной емкости.

Работу начинают с чертежа. Отмечают на плане дома расположение санузлов, кухни, душевых и технических помещений. Чем ближе эти точки друг к другу, тем проще сделать разводку и сократить длину труб.

Если дом строят с нуля, санузлы на разных этажах лучше располагать друг над другом. Тогда достаточно одного стояка, а количество поворотов и соединений уменьшается.

Следующий шаг — оценка рельефа участка. От него зависит, какой вариант вам подойдет: канализация самотеком или напорная. 

Самотечную систему выбирают в большинстве случаев. Стоки перемещаются по трубам под действием силы тяжести, поэтому для их отвода не требуется постоянное электропитание. Такая схема подходит, если:

септик расположен ниже выпуска из дома;
удается выдержать необходимый уклон труб;
расстояние до очистного сооружения не слишком велико;
рельеф участка позволяет проложить трассу без глубоких траншей.

Напорный вариант используют, когда стоки невозможно отводить самотеком. Например, если санузел расположен в подвале или септик находится выше уровня выпуска из дома.

Иногда рельеф участка вынуждает заглублять трубу на 2,5–3 м. В такой ситуации установка насоса может оказаться проще и дешевле, чем устройство очень глубокой траншеи.

При расчете нагрузки учитывают количество жильцов и режим пользования водой. Например, для семьи из четырех человек пиковый сброс может достигать 20–25 литров в минуту: это утренний душ, работа стиральной машины и посудомойки одновременно. Такие значения закладывают в расчёт диаметра труб и производительности септика, чтобы система справлялась в часы максимальной загрузки.

Разводка внутренней канализации: трубы, диаметры и правила монтажа

Внутреннюю разводку начинают от стояка. К нему подключают сантехнические приборы. Для бытовых систем обычно используют такие диаметры:

Унитаз стараются подключать максимально близко к стояку. Чем длиннее горизонтальный участок трубы диаметром 110 мм, тем выше вероятность образования отложений.

Для обслуживания системы предусматривают ревизии — специальные участки с крышкой для прочистки труб. Их устанавливают на стояках и длинных горизонтальных участках, особенно если трубопровод имеет несколько поворотов.

Уклон и повороты: типичные ошибки 

Уклон канализационной трубы в частном доме зависит от ее диаметра. Чем меньше диаметр, тем больший уклон нужен, чтобы вода увлекала за собой твёрдые частицы. Для трубы 50 мм обычно делают около 3 см на каждый метр длины. Для трубы диаметром 110 мм достаточно примерно 2 см.

Но важно не перестараться. Если уложить трубу почти горизонтально, вода будет уходить слишком медленно и начнут скапливаться отложения. Если сделать уклон больше нормы — вода убежит быстрее, чем твердые частицы, и они останутся в трубе. В обоих случаях система будет работать хуже.

Еще одна распространенная ошибка — большое количество поворотов под углом 90°. Вместо одного резкого поворота часто используют два отвода по 45°. Такая схема облегчает прохождение стоков и упрощает прочистку.

Зачем нужен фановый стояк

Он обеспечивает доступ воздуха в трубы. Когда одновременно сливается большой объем воды, например, после смыва унитаза и работы стиральной машины, внутри труб возникают перепады давления. Без вентиляции гидрозатворы некоторых приборов могут частично опорожняться, а в помещениях появляются запахи.
Фановую трубу обычно выводят выше кровли. Завершать ее внутри чердака не рекомендуется.

Какие трубы лучше для канализации

У труб для канализации разное назначение. Одни ставят внутри дома, другие — в земле.

Для внутренней разводки

Сегодня все чаще используют полимерные трубы для канализации. Они легче чугуна, соединяются раструбным способом и не требуют сварки. Для внутренней разводки обычно выбирают серые трубы ПВХ или полипропилен.

Если дом большой и хочется снизить уровень шума, можно использовать малошумные трубы или дополнительно изолировать стояки, например минеральной ватой, закрыть их коробом.

Для наружной сети

Наружная канализация на даче и в доме постоянного проживания испытывает нагрузку со стороны грунта, поэтому для нее используют рыжие трубы ПВХ или гофрированные трубы повышенной прочности.

Трубы укладывают ниже глубины промерзания грунта — в средней полосе России это около 1,2–1,5 м. Точное значение зависит от региона. Если заглубиться на нужную отметку не получается, трубопровод утепляют или прокладывают вместе с греющим кабелем.

Когда нужны насосы: виды и принцип выбора

Выше мы отмечали, что большинстве случаев канализация работает самотеком. Но иногда без насосов обойтись невозможно.

Типичная ситуация — санузел в подвале. Поскольку сантехника находится ниже уровня наружной сети, стоки не смогут уходить самостоятельно. Для таких задач применяется несколько типов оборудования.

Фекальные насосы. Погружные модели ставят, если нужно перекачивать стоки от унитаза по трубам небольшого диаметра. В таких случаях обычно используют фекальные насосы с измельчителем — встроенный режущий механизм измельчает крупные частицы, чтобы они проходили через узкие трубы.

При выборе учитывают:

• производительность;
• максимальную высоту подъема;
• длину напорного трубопровода;
• размер допустимых включений.

Слишком мощный насос покупать «про запас» не всегда разумно. При небольшом объёме стоков оборудование будет включаться слишком часто и работать короткими циклами, что быстрее изнашивает автоматику.

Сололифт для унитаза: установка и принцип работы позволяют организовать отвод стоков там, где самотечная схема невозможна. Подобные компактные насосные установки ставят, когда санузел нужен в подвале, на лестничной площадке или далеко от стояка. Устройство не требует отдельного помещения — его монтируют за унитазом или раковиной. Насос включается автоматически при поступлении стоков.

Канализационная насосная станция для дома — это герметичная ёмкость с насосом и автоматикой. Её ставят, когда стоки не могут уйти самотеком: например, септик стоит выше дома, участок с перепадами высот или к системе подключены баня и гостевой дом.

При выборе станции важно учитывать не только расстояние до септика, но и рельеф: даже небольшой перепад высот влияет на работу насоса.

Монтаж и проверка перед запуском

Монтаж начинают после завершения земляных работ. Траншею под наружный трубопровод выкапывают с учётом проектного уклона. На дне обычно устраивают песчаную подушку толщиной 10–15 см.

Большинство бытовых канализационных труб соединяют раструбным способом, с использованием резиновых уплотнителей. Перед сборкой уплотнительные кольца очищают, а края труб смазывают монтажной пастой или мыльным раствором.

После сборки проверяют фактический уклон трассы. Монтаж фекального насоса в септик выполняют по инструкции производителя — важно точно соблюсти глубину погружения и подключение поплавкового выключателя. Оборудование подключают через отдельную линию электропитания с автоматом защиты — это защитит насос от скачков напряжения.

До засыпки траншей проводят пробный запуск. Систему последовательно заполняют стоками из разных сантехнических приборов и проверяют:

• нет ли протечек в соединениях;
• сохраняется ли расчетный уклон;
• работают ли ревизии и вентиляция;
• корректно ли включаются насосы;
• нет ли провисаний труб;
• доступны ли ревизии для обслуживания.

После проверки наружные трубы сначала засыпают слоем песка без крупных камней и только затем — основным грунтом. Если проверить всё до окончательной засыпки, устранить возможные недочеты будет проще.