Время чтения: 22 минуты
Газобетон занимает значительную долю в частном домостроении. Газоблоки подходят не только для постройки жилых отапливаемых домов, но и для сезонных и неотапливаемых зданий, таких как гаражи. В этой статье рассмотрим, как построить гараж из газоблоков, что нужно знать для этого.
Характеристики и особенности газобетона
Вокруг газобетона в интернете распространяется огромное количество мифов и слухов, некоторые из них развенчаем в этой статье. Два самых популярных мифа противоречат друг другу и при этом оба неверны.
- Миф первый – газобетон по своим характеристикам не подходит для сезонных и неотапливаемых зданий (дачи, мастерские, гаражи), так как материал нуждается в регулярном прогреве зимой. В режиме «нагрел-разморозил» материал разрушается.
- Миф второй – газобетон не подходит для капитальных строений, его можно использовать только для хозяйственных построек.
На самом деле на возможность заморозки и разморозки стеновой материал практически не влияет. Основные требования у неотапливаемых построек предъявляются к фундаменту. По поводу несущей способности можно сказать, что она рассчитывается под разные виды построек, есть примеры жилых зданий, построенных из газобетона, которые находятся в эксплуатации уже более 70 лет.
Теперь рассмотрим характеристики материала. Газоблоки – это пористый строительный камень, который изготавливается из цемента, песка, воды, извести и алюминиевой пудры. Изделия формуются в блоки разных размеров путем продавливания сквозь стальные струны. Затем блоки попадают в автоклав, где застывают при давлении 12 атмосфер, высокой температуре и влажности.
Под названием газобетон обычно понимают автоклавный ячеистый бетон, не стоит путать материал с пенобетоном, который тоже относится к ячеистым бетонам. Про различия этих двух материалов читайте здесь .
- Марка прочности обозначается буквой B (B0,5 – B12). Цифра обозначает силу, приложенную к единице площади, после которой испытательный образец разрушился (Н/мм.кв). Например, марка B3,5 соответствует нагрузке 35 кг/ см.кв, что примерно равно 60 тоннам на блок. Надо понимать, что прочность стены, выложенной из этих блоков, будет ниже. На прочность стены влияют различные расчетные параметры: толщина стены, высота стены, толщина кладочного раствора и др. Сопротивление кладки сжатию определяется параметром Ru, который рассчитывается по формуле Ru=R/k. Эти параметры пригодятся нам, когда мы будем считать нагрузку на стены нашего гаража.
(2)
В СП 15.13330 «Каменные и армокаменные конструкции» есть таблица по который определяется расчетное сопротивление кладки R. k – тоже табличное значение, оно обозначает коэффициент надежности (2,2 для газобетона).
- Теплопроводность – способность материала проводить тепловую энергию, измеряется в Вт/м*С. Чем ниже теплопроводность, тем лучше материал сохраняет тепло. Если гараж не будет отапливаться, то эта характеристика не имеет для нас значения. Этот параметр у блоков составляет 0,04 – 0,17 Вт/м*С, что примерно соответствует теплопроводности дерева, при увлажнении теплоизоляционные свойства материла снижаются.
- Плотность обозначается буквой D и измеряется в кг/м.кв. Плотность имеет прямую зависимость от прочности и обратную зависимость от теплопроводности: чем плотнее материал, тем он прочнее и тем хуже он сохраняет тепло.
Низкая теплопроводность и высокая прочность – прочность блоков позволяет возводить «теплые» здания, хорошо сохраняющие энергию.
Высокая скорость выполнения работ – блоки имеют высоту 250 мм, для сравнения одинарный кирпич имеет высоту 65 мм, поэтому кладку из газоблоков можно выполнить быстрее.
Низкая нагрузка на фундамент – низкая плотность и вес позволяют использовать газоблоки практически с любым типом фундаментов. Например, блок D400 (400 кг/м.кв) можно использовать для возведения несущих стен, рядовой полнотелый кирпич имеет плотность 1700 – 1900 кг/м.кв.
Высокая однородность и ровная геометрия – большинство блоков имеют небольшие отклонения по геометрии, что позволяет класть их с тонким швом. Однородность дает материалам одинаковое сопротивление на сжатие на всех участках кладки.
Отрицательные свойства газобетонных блоков
Отрицательных свойств у газобетона не так и много, они являются обратной стороной положительных особенностей материала.
- Хрупкость материала – при своей прочности, материал достаточно хрупкий, поэтому при падении его легко расколоть. С другой стороны, вес у газоблоков небольшой, поэтому работать с ними достаточно просто.
- Высокая вероятность ошибки – из-за отсутствия достоверной информации и из-за умышленного распространения мифов в сети, при работе с газоблоками достаточно часто допускают ошибки, которые производят к разрушению стен и трещинам в кладке. Если в случае с более прочными стеновыми материалами, ошибки в некоторых случаях компенсируются сопротивлением материала, то при строительстве из газоблоков некоторые недочеты в проекте могут привести к серьезным последствиям.
Классификация блоков по форме и размеру
Газоблоки могут иметь четыре распространенных формата.
Стандартный блок с плоскими торцами – «классический» параллелепипед по свойствам ничем не уступает изделиям с профилированными торцами. Раствор при кладке наносят на всю поверхность торца.
- Паз-гребень - вяжущее наносится на боковые плоскости рядом с выступами. Изделия имеют ручки, которые упрощают транспортировку. Также при незаполненных вертикальных швах из здания не видно просветов, что можно назвать плюсом только для каменщиков, выполнявших кладку.
Зазоры в вертикальных швах не являются серьезным браком, они повышают продуваемость здания, но при этом негативный эффект от них устраняется при отделке. Для неотапливаемого гаража зазоры в вертикальных швах не оказывают серьезного влияния.
- Паз-Паз – на каждом торце есть выступы. При стыковке между блоками образуется вертикальная цилиндрическая полость. В отверстие сверху заливают кладочный клей или заполняют его клей-пеной, после застывания получается шпонка, скрепляющая блоки. Такая конфигурация блоков хорошо подходит для кладки на клей-пену.
При кладке на полиуретановый клей сложно проконтролировать расширение материала. Когда пеной заполняют узкое отверстие, то расширение ограничено небольшим пространством, что более предсказуемо.
- Паз-плоскость – эти блоки похожи на паз-паз, но выступы есть только на одном торце блока. Благодаря этом можно получить ровные углы здания. При кладке блоков паз-паз или паз-гребень выступы будут видны на углах постройки. Обычно их скрывает штукатурный слой, но если планируется использовать постройку без отделки, то визуально углы будут не очень красивыми.
Как рассчитать толщину газобетонных стен для гаража
При выборе толщины стен важно учитывать параметр изгиба. У тонкой стены гибкость выше, чем у толстой, а соответственно ниже несущая способность. Во многих случаев стена толщиной 100 – 150 мм оказывается достаточной для постройки хозблока, гаража или бани. При этом приступать к строительству следует все равно только после проверки несущей способности и допустимости соотношения толщины и высоты стен.
- Сначала определяем группу кладки по таблице. В нашем случае кладка из газобетона относится ко второй группе.
- Теперь нужно установить допустимую высоту стены в зависимости от толщины блока. Для этого высоту этажа делим на толщину стены (H/h=коэффициент из таблицы). Полученный результат должен соответствовать табличному параметру.
Например, мы планируем стену из блоков 100 мм. Коэффициент по марке раствора и группе кладки будет равен 22. Считаем допустимую высоту: 0,1 * 22 = 2,2 м.
- Если при этом стена соединятся с поперечными стенами или усилена пилястрами на расстоянии не более допустимой высоты, то этажная высота рассчитывается по условной толщине.
K (коэффициент запаса) – для газобетона 2,2
Также при планировании стен из газобетона надо учесть несущую способность. Она зависит от следующих параметров.
Формула для расчета несущей способности
Приложение нагрузки (в нашем случае нагрузка от кровли) - нагрузка на кладку часто приходится со смещением. Например, перекрытие может опираться не точно в центре стены, а с отклонением от центра. Такой вид нагрузки называется эксцентриситет (e0). Его необходимо учитывать при расчете стен, все опираемые на газобетонную стену конструкции лучше располагать ближе к центру, так эксцентриситет будет меньше.
- Сопротивление кладки (R) про него мы писали выше в разделе про характеристики газобетона.
- Коэффициент ползучести (mg) – рассчитывается по достаточно громоздкой формуле. Соотношение N/Ng – это отношение от постоянной нагрузки на стены к полной нагрузке (с учетом временных нагрузок от снега и ветра), коэффициенты находим по таблице.
Площадь сжатой части сечения – длина (L)*толщина кладки(h).
- Коэффициент ω рассчитывается по формуле ω = 1 + e0/h, где h – толщина блоков, а e0 внецентренная нагрузка
В стене с воротами могут получится узкие простенки. Если ширина простенка меньше толщины блока, то при расчете высоту следует брать равную высоте проема. Желательно не делать простенки меньше 60 см. Если нужно сделать такой простенок, то потребуется вертикальное армирование.
Как рассчитать количество материалов для строительства
Для расчета газоблоков, необходимых для строительства гаража, можно воспользоваться формулой (S стены – S проемов)*1,05*h. Из площади стены надо вычесть площадь проемов, затем полученное значение умножить на коэффициент (1,05) и на толщину стен. Полученное значение следует округлить до целого. В результате мы получим количество газоблоков в кубометрах.
Как построить гараж из газобетона своими руками
Закладываем фундамент
Перед самой закладкой фундамента важно провести ряд подготовительных работ.
- Убрать мусор, удалить насаждения на территории будущей застройки.
- Организовать пути подвоза материала.
- Обеспечить места хранения материала.
- Создать систему отвода воды.
- Обозначить место расположения дренажной системы.
Как мы уже писали, для гаража выгоднее использовать малозаглубленный фундамент. Делать это можно даже на пучинистых грунтах, если провести мероприятия по снижению эффекта от морозного пучения.
Фундамент для газобетонного дома должен осаживаться равномерно. Если этот процесс будет идти с перекосами, то на стенах появятся трещины. Разница осадок не должна превышать 2 мм на 1 м.
- По выбранным габаритам на участке с помощью колышков и шнуровки намечаем «пятно» будущего гаража. Дальше действия будут зависеть от выбранного типа фундамента. Если планируется опустить ленту или плиту ниже уровня промерзания, то потребуется копать котлован на глубину более 1 – 1,5 м. Эти работы проще выполнить с привлечением строительной техники.
При неглубоком залегании грунтовых для откачки жидкости следует использовать дренажный насос. Для работ надо выбрать сухое время года без осадков.
- Для небольшой постройки рациональнее использовать малозаглубленный ленточный фундамент. Глубина котлована зависит от конкретного проектного решения - для малозаглубленных фундаментов может составлять 40 – 100 см.
На время работ можно убрать колышки, которые обозначали границы гаража, так как они будут мешать.
- По периметру будущего фундамента надо выкопать траншею для дренажа. У траншеи надо сформировать уклон в сторону отвода воды. Уклон следует проверять с помощью нивелира.
- Необходимо разделить грунт участка и песчаную подушку, которая будет в будущем сформирована на участке. Для этого применяют геотекстиль. Это рулонный материал, который раскатывается по все площадки по дренажному каналу. Нахлест между рулонами должен составлять не менее 150 мм.
- Дно траншеи засыпается щебнем, на него укладывают дренажную трубу. Сверху трубу засыпают еще одним слоем засыпки, а потом дренаж оборачивается в геотекстиль.
Дренажную трубу подключают к ревизионным колодцам.. Места размещения таких колодцев надо заранее учесть в проекте.
- На этом этапе производится перераспределение грунта и формирование подушки под фундамент из песка. Подушка в зависимости от нагрузки может иметь толщину 20 – 60 см. Подушка формируется слоями 10 – 15 см. Каждый слой утрамбовываем.
Копать котлован можно с помощью строительной техники, промежуточную выравнивание лучше выполнять вручную. Песок не должен содержать глины, остатков растений и других видов органики. Для трамбовки рекомендуется использовать виброплиту.
- Когда подушка готова, можно вернуть колышки с причалками и перейти к созданию опалубки. Дальнейший ход работ зависит от конкретного вида опалубки. Она может быть съемной или несъемной. Несъемная опалубка выполняется из утепляющего материала и сразу выполняет функции теплоизолятора. Сборку опалубки начинают с углов.
Съемную опалубку можно изготовить из ламинированной фанеры. Для несъемной подойдет пенополистирол экструдированный или вспененный марок ППС 30 – ППС45 (с асбоцементными плитами). Соединение плит в несъемной опалубке осуществляется с помощью клея и винтовых крепежных элементов.
- Опалубка собирается на полиэтиленовой пленке и выкладывается по причалке, натянутой между колышками.
- Если в гараже планируется провести коммуникации (например, обеспечить подвод воды и канализацию), то траншеи под трубы выкапывают на этом этапе.
- После сборки опалубки в неё закладывают арматуру. Для армирования можно использовать как металлическую, так и пластиковую арматуру в зависимости от проектного решения. Также потребуется проволока, хомуты для перевязки прутков и подставки под армирование.
- Хомуты формируют пространственный каркас в виде параллелепипеда. Хомуты изготавливают из согнутой арматуры, их устанавливают каждые 30 см и связывают проволокой.
Арматурный каркас внутри опалубки не должен лежать на земле, для этого используют специальные подставки – так бетон будет обволакивать металлический пояс со всех сторон.
- Опалубку заполняют бетоном с помощью насоса или вручную. На работы по заливке смеси должно уйти не больше часа, чтобы бетон не начал твердеть.
- Чтобы бетонная смесь равномерно заполнила арматурный каркас и опалубку используют вибратор.
- Застывание смеси должно происходить в условиях строго соблюдения температурно-влажностного режима, также нужно своевременно устранять перекосы и искривления опалубки. Нужно исключить все механические воздействия на фундамент во время застывания
Стены и обустройство каркаса
Когда бетон затвердел и набрал прочность можно приступать к возведению стен. Чтобы исключить капиллярный подсос нужно разделить слоем гидроизоляции стену и фундамент. Для этой цели подойдет рубероид или наплавляемая битумная гидроизоляция. Если использовать рулонную гидроизоляцию с посыпкой, то это позволит улучшить адгезию первого ряда газобетона.
Раньше между бетонным основанием и газобетонной стеной было принято делать пояс из кирпича. Это делалось для компенсации растягивающих нагрузок при отсутствии бетонного пояса. В современных условиях создание кирпичного пояса не имеет смысла.
- Кладку газобетонной стены начинают от углов. Первый ряд следует укладывать на выравнивающий слой из цементно-песчаной смеси в том случае, если отклонения в уровне фундамента не превышают 20 мм. Если отклонения составляют 20 – 40 мм, надо армировать первый слой раствора стальной сеткой 50х50 мм.
Наплавляемая битумная гидроизоляция
- Если первый ряд укладывался на битумную гидроизоляцию, то первый ряд кладки из газобетона рекомендуется армировать, чтобы снизить появление трещин из-за скольжения по поверхности гидроизоляции. Если в качестве гидроизоляции применялся цементный состав, то первый ряд кладки можно не армировать.
Последующие ряда кладки можно укладывать на три вида вяжущих.
- ЦПС используют для кладки с толстым швом от 10 мм. Этот способ оправдан при кладке блоков с большими отклонениями по геометрии.
- Минеральный клей для кладки позволяет класть газоблоки с тонким швом 1 – 3 мм. Клей наносят с помощью кельмы, а излишки снимают шпателем-гребенкой.
ЦПС прочнее, чем минеральный клей, но при этом увеличение прочности раствора не приводит к увеличению прочности кладки. В этом вопросе более критична толщина шва. Утолщение шва до 10-12 мм приводит к падению прочности кладки на 20%, до 30 мм – на 30%.
- Клей-пена – способ укладки на полиуретановый клей более прост с точки зрения выполнения работ. Этот способ позволяет получить наиболее тонкий шов. Конечная прочность кладки получается сопоставимой с кладкой на минеральный клей. Еще одним плюсом кладки на клей-пену является то, что баллоны с пеной не занимают много места и имеют небольшой вес, поэтому привести их на объект можно в обычном автомобиле.
При укладке блоков вяжущим обрабатывают горизонтальную и вертикальную плоскости. После укладки ряда его надо обработать теркой, чтобы удалить все выступы и неровности. Всю пыль надо тщательно смести с блоков веником.
Обработка терки позволяет удалить возвышения на стыке блоков («зубы»). Укладка последующего ряда на «зуб» создаст механические напряжения, что в будущем может привести к появлению трещин.
Если ряд кладки подлежит армированию, то в нем делают штробу, куда закладывают арматуру.
Обычно армировать рекомендуют:
- для первого ряда кладки
- для обреза крыши
- подоконных и надоконных зон
- ряды на уровне мауэрлата
- стены длиннее 6 метров рекомендуется армировать каждые 4 ряда.
Смотровая яма
Делать ли в гараже смотровую яму – достаточно спорный вопрос, решать который надо еще на стадии проектирования. Если вы планируете устроить смотровую яму, то надо будет отказаться от малозаглубленного плитного фундамента.
Смотровая яма – это углубление в центре гаража, которое упрощает ремонт автомобиля. Транспорт ставя на яму, при этом из нее можно получить доступ к дну машины без использования подъемника.
Если уровень залегания грунтовых вод достаточно высок (менее 2 м), то от устройства смотровой ямы лучше отказаться. В этом случае можно сделать лежачую яму. В противном случае в яме будет постоянно высокий уровень влажности, что приведет к появлению коррозии на автомобиле. Также в этом случае не рекомендуется устраивать постоянную стоянку автомобиля над ямой – лучше предусмотреть в гараже отдельное место под транспортное средство.
Минусы при использовании смотровой ямы:
- Сложность парковки – при отсутствии достаточного опыта, можно попасть колесом в яму.
- Повышение затрат на строительство гаража – наличие смотровой ямы может потребовать дополнительный утепляющий контур в зоне промерзания. Если яма приходится на уровень залегания грунтовых вод, то потребуется гидроизоляция.
- Низкая универсальность – смотровая яма, рассчитанная для одного автомобиля, может не подойти по габаритам для другого авто.
- Высокая влажность может способствовать появлению ржавчины на автомобиле
Особенности работ по устройству смотровой ямы
Смотровую яму можно делать уже после возведения стеновой коробки, но земляные работы удобнее делать на этапе строительства фундамента, чтобы не возникало проблем с вывозом грунта.
Длина смотровой ямы для легкового автомобиля обычно составляет 5 м, ширина 80 см. Глубина рассчитывается в зависимости от роста владельца автомобиля. Рост + 10 – 20 см. Средняя глубина получится около 2 метров, поэтому дно ямы в европейской части России будет глубже уровня промерзания.
Стены ямы можно делать из бетона, для этого раствор заливают в съемную или несъемную опалубку.
Важно выполнять гидроизоляцию стен смотровой ямы. С внутренней стороны ямы можно использовать эластичную цементную гидроизоляцию, работающую на обратное давление. Такая гидроизоляция будет препятствовать просачиванию влаги сквозь стенки ямы. С внешней стороны используют полимерную битумную бесшовную гидроизоляцию.
Обшивка стен
Очень часто можно встретить мнение, что здание из газобетона не может существовать без наружной отделки. Это мнение является ошибочным. Отделка несет только декоративную функцию, а при неправильном использовании приносит больше вреда, чем пользы. По этой причине выбор отделки для гаража из газобетона базируется исключительно на экономических возможностях и эстетических представлениях хозяина.
Для газобетонных строений доступны любые виды отделки, приведем их ниже.
- Эксплуатация без отделки с дополнительной гидрофобизацией мокрых зон (примыкание к отмостке, подоконных зон и др.)
С визуальной точки зрения гараж, стены которого клали на полиуретановый клей, выглядит более опрятно без отделки, так как отсутствуют пятна от раствора.
- «Мокрая» отделка – тонкослойная штукатурка, обычная штукатурка, декоративная штукатурка.
Если гараж не является частью основного дома и не отапливается, то к штукатурке нет особых требований. В отапливаемом здании штукатурка должна иметь высокую паропрницаемость.
- Облицовка, приклеенная к основанию – облицовка плиткой.
- Облицовка на относе – обшивка сайдингом, деревом и др. Также возможен вариант, когда облицовка закрепляется на газобетоне без обрешетки и каркаса.
- Облицовка камнем – любые виды облицовочных кладочных материалов (клинкерный, керамический кирпич).
При отделке строения из газобетона важно учитывать два важных момента.
- Режим эксплуатации (отапливаемое или неотапливаемое) – в большинстве случаев гараж является неотапливаемым строением, в этом случае никаких сложностей при проектировании «пирога» стены не возникает. Если здание отапливается, то отделочные материалы не должны способствовать накоплению влаги внутри газобетона.
- Влажность газобетона – материал после производства имеет значительные показатели влажности по массе, поэтому отделочные слои не должны препятствовать его высыханию. Это требование не имеет большого значения если гараж не отапливается.
Крыша
Выбор кровли следует делать, исходя из расчета нагрузок, который делался для фундамента и стен. В этом случае важно учесть нагрузку от кровли на стены. Наиболее легкой будет скатная крыша из дерева с опорной стропильной системой.
Опорная стропильная система
- Опорная стропильная система исключает распорные усилия, так как стропила опираются на деревянные балки. Такой вариант хорошо подходит для одноэтажных строений таких, как гараж.
- Подвесная стропильная система не имеет балок, её чаще используют в мансардных этажах, так как она позволяет получить высокий потолок под скат крыши. При этом при ошибках в проектировании может возникнуть распорная нагрузка на стены, когда кровля проседает и своим весом начинает давить, растягивая стены в стороны. Чтобы избежать таких моментов на 2/3 высоты скатов ставят ригель – поперечную затяжку.
Ошибка: боковой распор от кровли передался на газобетонную стену, в результате появились трещины.
Для сбора нагрузок от кровли нужно учесть временные нагрузки (снег, ветер) и постоянные от строительных материалов.
Для равномерного распределения нагрузки после последнего ряда газобетона делают железобетонный пояс. Мауэрлат крепят к поясу стальными шпильками.
Мауэрлат – это обвязочный брус, который укладывают по периметру коробки здания. Чтобы снизить распорную нагрузку на стены, мауэрлат должен опираться на центральную часть кладки, это позволит максимально снизить эксцентриситет.
На мауэрлат укладывают деревянные балки (затяжки), на которые опираются деревянные стропильные ноги. По стропилам делают обрешетку из деревянного бруса, к который уже крепится кровельный материал. Наиболее простым вариантом для кровли гаража является металлочерепица или профнастил.
Мягкие виды кровельных материалов, такие как битумная черепица, требуют сплошной обрешетки из фанеры или осб. Про выбор обрешетки для мягкой кровли подробнее читайте в этой статье .
Также гараж может иметь плоские кровли, она может выполняться из железобетонных перекрытий или сборно-монолитной кровли из газобетонных блоков. Последний вариант легче, но достаточно сложен с технической точки зрения.
Плоская кровля должна иметь уклон для отведения воды.
Ворота
Чтобы правильно спроектировать ворота, надо рассчитать перемычку, для этого нужно определить размер проема.
Размер ворот в гараже из газобетона
Это один из принципиальных вопросов при проектировании гаража, так как от этого зависят габариты автомобиля, который можно будет поставить в постройке. Конструкция ворот также влияет на размер проема.
По нормативам устанавливается только минимальная ширина и высота ворота – 2,25 и 2 м соответственно. Максимальные габариты не нормируются и фактически зависят от размеров автомобиля. Приведем основные типоразмеры для разных видов транспортных средств.
- Мотоцикл – минимум 1,8 м
- Легковой автомобиль – минимум 2,5
- Газель, джип – 2,8 – 3,5 м
- Ворота для двух машин – 4,8 – 6 м
Надо учитывать, что ширина проема должна быть шире ворот, потому что отдельное место требуется на раму и приводные механизмы в зависимости от конструкции ворот.
Фактически лучше сделать расчет для конкретного транспортного средства.
Пример расчета гаражных ворот для конкретного транспортного средства
- Для определения ширины к ширине транспортного средства нужно добавить 30 – 45 см с двух сторон.
- Для определения высоты к высоте автомобиля прибавляют стандарт запаса, который составляет 2 - 2,6 м.
- Расчет для двух машин зависит от того, нужно ли обеспечить беспрепятственный выезд двух транспортных средств. В этом случае учитываем суммарные показатели габаритов по ширине (в сумме около 6 м).
- Если одновременный выезд двух машин не требуется, то для каждого автомобиля можно сделать отдельные ворота.
Типы конструкций ворот
- Подъемные (поворотные) ворота при открытии переворачиваются на 90 градусов и закрепляются под потолком. Снизят высоту проема на 20 – 30 см. Могут быть оснащены электроприводом для автоматического подъема. Хорошо защищают от взлома.
- Складные ворота состоят из секции, которые поднимаются наверх. При этом надо учитывать высоту секций в сложенном положении при расчете габаритов. Другой вид секционных ворот изгибается к потолку (подъемно-секционные), как подъемные ворота.
Нескладные подъемные ворота требуют, чтобы длина гаража была не меньше высоты ворот. Также складные варианты конструкций не так хорошо защищены от взлома, как подъемные.
- Рулонные скручиваются в небольшой короб, находящийся внутри или снаружи помещения.
- Складывающиеся створки состоят из вертикальных сеток, который сдвигаются к центру. В ширине таких ворот надо учесть створки в сложенном виде.
- Створчатые ворота – наиболее распространенный вариант, хорошо защищены от взлома. При этом перед гаражом должно быть достаточно пространства для открытия ворот.